حرکات طراحان برجسته نشان می دهد که تجمل گرایی چقدر آسیب می زند (2025)

۲۶ دی ۱۴۰۳ طراحان لباس ، اخبار ، تجارت و بیزینس مد صنعت مد ، خلاقیت ، بازار مد ، برند ، طراحان لباس ، چرا ، قدرت ، ثروث ، لوکس ، چطور ، جذابیت

تصویر:chanel brand

مجله بنیادی

حرکات طراحان برجسته نشان می دهد که تجمل گرایی چقدر آسیب می زند

افراد و طرفداران مد وسواس زیادی به حرکات طراحان دارند. سرمایه گذاران (اینفلوئنسر های مد )هم همینطور. در اوایل این ماه، شانل ماتیو بلزی، مدیر خلاق Bottega Veneta از Kering SA را به عنوان طراح برتر جدید خود در دور بی‌سابقه‌ای از صندلی‌های موسیقی معرفی کرد که همچنین شاهد خروج هدی اسلیمان سلین و کیم جونز از Fendi، هر دو متعلق به LVMH Moet Hennessy بود. Louis Vuitton SE.

به گفته Bain & Co، چنین حرکات خلاقانه در سطح بالا و ( مد سفارشی . اوت کوتور ) نشان دهنده پریشانی در بخش لوکس است، به گفته Bain & Co، انتظار می رود تقاضا در سال جاری ضعیف ترین از زمان بحران مالی باشد، به استثنای اختلال کووید-19 در پنج سال پیش.

شرکت‌ها در تلاشند تا راه‌هایی برای ارتباط مجدد با مشتریان پس از افزایش قیمت‌ها بیابند، و یک استراتژی این است که طراحان جدید و پر سر و صدایی را وارد کنند که بتوانند از خریداران خوش‌پا الهام بگیرند تا یک بار دیگر کیف پول لویی ویتون خود را باز کنند. اما خلاقیت های برتر باید متناسب با برند باشند و مهمتر از همه، برچسب روی کیف یا کفش را تحت الشعاع قرار ندهند.

ریشه‌های شکاف خلاق فعلی در رونق و رکود پنج سال گذشته نهفته است. از آنجایی که مصرف کنندگان - به ویژه در ایالات متحده - از اواخر سال 2020 تا اواسط سال 2022 پول زیادی برای خرج کردن نداشتند، آنها به ساعت های رولکس و کیف های دستی گوچی روی آوردند. هنگامی که آنها شروع به بستن کمربندهای خود در سال 2023 کردند، مصرف کنندگان چینی که سرانجام از قفل های سخت رهایی یافتند، جای آنها را گرفتند.

این امواج تقاضا به این معنی بود که برندها می توانند قیمت ها را افزایش دهند. اروان رامبورگ، تحلیلگر HSBC Holdings Plc تخمین می زند که از سال 2019، میانگین قیمت محصولات نمادین در اروپا 54 درصد افزایش یافته است.

تصویر:chanel brand

در این زمینه، نیاز چندانی به نوآوری وجود نداشت. همراه با این باور که مصرف کنندگان کالاهای لوکس همچنان به پرداخت قیمت های بالاتری ادامه می دهند، نوعی از رضایت خلاقانه نیز به وجود آمد.

اما در حدود یک سال گذشته، تقاضا کاهش یافته است. اینجاست که جذابیت یک طراح اصلی جدید ظاهر می‌شود. یکی از راه‌های هیجان‌انگیز کردن خریداران، پرده برداری از ظاهری انقلابی است، نه برش و چسباندن آثار کلاسیک. استعداد خلاق تازه می تواند کاتالیزور برای تعداد زیادی از محصولات ضروری باشد.

در حالی که طراحان برتر دستمزد بالایی دریافت می کنند - اگرچه این به ندرت فاش می شود - اگر بتواند به این تحول دست یابد، بازده این برچسب می تواند بسیار زیاد باشد. ژان ژاک گویونی، مدیر ارشد مالی LVMH در ماه اکتبر به سرمایه گذاران گفت که تبدیل خلاقیت تیم های آن به موفقیت تجاری یکی از مقرون به صرفه ترین محرک های رشد است.

شاید بهترین مثال برای اینکه چگونه یک فرد با استعداد می تواند برندی خسته را دوباره به جریان بیندازد، از گوچی کرینگ، تحت مدیریت خلاق سابق الساندرو میکله باشد. یک دهه پیش، فروش حداکثری او با توربوشارژر باعث شد تا در سال 2022، زمانی که گوچی رفت، درآمد گوچی بیش از دو برابر شد و به 10.5 میلیارد یورو (10.9 میلیارد دلار) رسید.

اما یک مدیر خلاق جدید نمی تواند همه چیز را درست کند. چشم انداز آنها در تعیین جهت کلی بسیار مهم است، اما اینکه چگونه محصولات آنها تجاری می شوند - کدام قطعات به فروشگاه ها راه پیدا می کنند - و در تبلیغات و بازاریابی با مشتریان ارتباط برقرار می کنند نیز بسیار مهم است.

همچنین تأثیر یک طراح جدید آنی نیست. ممکن است حدود 18 ماه طول بکشد تا او به پتانسیل کامل خود دست یابد، یک تیم جمع کند، بایگانی ها را مرور کند و مجموعه های آنها را توسعه دهد. با زیبایی شناسی کاملاً جدید، انبارهای قدیمی باید پاک شوند و حاشیه ها را سنگین تر کنند. ممکن است در حال حاضر چنین مشکلی وجود نداشته باشد، زیرا احتمالاً بازار لوکس تا سال آینده همچنان پرتنش خواهد بود. دانیل لنگر، مدیر اجرایی شرکت مشاوره Equite و استاد اجرایی استراتژی لوکس در دانشگاه Pepperdine، به من گفت: اما یک طراح باید با اخلاق کلی یک خانه و داستانی که در اطراف آن می‌بافد مناسب باشد.

و البته، هیچ طراح نباید بزرگتر از نام روی درب فروشگاه باشد. فلاویو سردا، مدیر پورتفولیوی صندوق برندهای لوکس در GAM Holding AG، گفت: «یک نام تجاری هوشمند فراتر از تخصص نباید طراحان ستاره داشته باشد، بلکه باید یک تیم ستاره داشته باشد.

هرمس بین‌المللی SCA را در نظر بگیرید: اگرچه Nadege Vanhee مدیر خلاقانه مجموعه لباس‌های آماده زنانه این خانه است، اما همچنان بیشتر به خاطر کیف‌های نمادینش شناخته می‌شود. این ممکن است یکی از دلایلی باشد که شنل Blazy را که یک طراح نسبتاً جوان است، به جای یکی از بازیگران مهم صنعت مانند Slimane انتخاب کرده است.

تصویر:chanel brand

بنابراین، سرمایه گذاران به ویژه در سال 2025 باید مراقب کدام برندها و طراحان باشند؟

Chanel تحت Blazy نمونه بارز آن است. اگرچه شانل متعلق به برادران میلیاردر آلن و جرارد ورتایمر است، اما ثروت آن برای همتایان فهرست شده، از جمله هرمس و دیور LVMH، پیامدهایی دارد. طبق تحلیل رامبورگ، این خانه خصوصی یکی از تهاجمی‌ترین قیمت‌ها از سال 2019 بوده است، با کیف بزرگ 2.55 فلپ 91 درصد. باید دوباره انرژی بگیرد و به مشتریان ثابت کند که لوگوی دوگانه C آن هنوز ارزش پول را دارد. جای تعجب نیست که برونو پاولوفسکی، رئیس بخش مد Chanel، به The Business of Fashion گفت که Chanel "آماده است تا به خود اجازه حمل و نقل بدهد."

Bottega Veneta از Kering، لوئیز تروتر، مدیر خلاقانه Carven را به عنوان جانشین Blazy منصوب کرد. خروج او ضربه ای به شرکت فرانسوی است که در تلاش برای احیای گوچی است. Bottega Veneta تنها خانه لوکس خود بود که فروش خود را در سه ماهه سوم افزایش داد. اکنون، آن نیز در حال گذار خلاقانه است. اما همانطور که ماریو اورتلی، مدیر عامل شرکت مشاوره لوکس Ortelli & Co.، به من گفت: "وقتی شنل تماس می گیرد، مانند تماس رئال مادرید است. هیچ کس نمی تواند مقاومت کند.»

تروتر در Lacoste و Carven مورد تحسین قرار گرفت، اما او عمدتاً در مارک های برتر با تمرکز بر لباس کار کرده است. Bottega Veneta یک لوکس خالص است و تاکید زیادی بر لوازم جانبی دارد. فشار بیشتری بر کرینگ وارد می‌کند تا خانه‌های دیگرش به رهبری گوچی را تعمیر کند.

در مقابل، سلین شانس خوبی برای پیشرفت پس از Slimane دارد. او با معرفی لباس‌های مردانه و تزیین کیف‌ها با لوگوی Double-C Triomphe، این لحن را تنظیم کرد. مایکل رایدر، طراح جدید، که قبلا در شرکت رالف لورن بود، باید بتواند در عین انطباق زیبایی شناسی، به همین روش ادامه دهد، دقیقاً همان کاری که آنتونی واکارلو از زمان جانشینی اسلیمن در ایو سن لورن در سال 2016 انجام داده است.

و البته، سرمایه گذاران متعجب خواهند بود که گسست خلاق بعدی کجا ممکن است رخ دهد.

دور شدن Burberry Group Plc از تلاش برای تبدیل شدن به پاسخ بریتانیا به LVMH و به سمت ترکیبی از Ralph Lauren و Moncler SpA، این سوال را در مورد اینکه آیا دانیل لی، طراح منصوب شده توسط مدیر عامل سابق جاناتان آکروئید، باقی خواهد ماند یا خیر ایجاد می کند. با توجه به اینکه گوچی برای افزایش فروش تحت ساباتو د سارنو تلاش کرده است، طبیعتاً مرکز توجه او نیز به سمت تصدی او معطوف شده است.

با فرض اینکه دوره کاری معمول یک طراح پنج تا هفت سال باشد، ماریا گرازیا چیوری، مدیر خلاق لباس زنانه در دیور از سال 2016، نیز ارزش تماشا را دارد. فروش در این خانه پس از رشد چشمگیر کاهش می یابد، در حالی که LVMH تحت یک سری تغییرات مدیریتی قرار می گیرد زیرا مدیرعامل برنارد آرنو نسل بعدی رهبران را نصب می کند. تغییر لباس شانل در اینجا نیز می تواند تاثیراتی داشته باشد.

در همین حال، جان گالیانو، مدیر خلاق سابق دیور، Maison Martin Margiela را که متعلق به گروه خصوصی OTB است، ترک کرد. کجا ممکن است ظاهر شود؟

اما شاید بزرگترین سیگنال برای سرمایه گذاران زمانی باشد که چرخ و فلک طراح به این سرعت از چرخش خود دست بردارد. این نشان می دهد که این بخش پس از آنوس هوربیلیس در حال تثبیت است.

زیرا در حالی که تجمل و ورزش روز به روز به هم نزدیک‌تر می‌شوند - برای مثال با حمایت LVMH از المپیک پاریس - مدیران خلاقی که شبیه مربیان فوتبال هستند و زمانی که نتایج ناامیدکننده هستند به کار خود ادامه می‌دهند، برای صنعتی که به فکر بلندمدت می‌بالد، ظاهر بدی هستند.

FASHIONNETWORK.COM

در مورد ایده سازی در طراحی لباس بیشتر بخوانید :