تصویر :theguardin/fashion

مجله بنیادی 

مصاحبه و گفتگویی تاثیر گذار با 

ماریا گرازیا چیوری از دیور در مورد پل زدن فمینیسم و ​​مد: «نگاه مرد به عنوان چشم‌اندازی که اهمیت دارد دیده می‌شود».

شعارهای فمینیستی روی تی شرت ها همگی بسیار خوب هستند، اما آیا مدیر خلاق خانه محترم فرانسوی واقعاً قوانین مد زنانه را بازنویسی کرده است؟

اگر به دفتر ماریا گرازیا چیوری وارد می‌شوید بدون اینکه بدانید او برای امرار معاش چه کار می‌کند، احتمالاً حدس نمی‌زنید که او یک طراح مد است. شاید فکر کنید که وارد مطالعه یک استاد محترم شده اید. اینجا در طبقه هفتم ساختمان دیور در پاریس، جایی که نور رودخانه سن از پشت بام‌های روی می‌تابد و فیلتر نقره‌ای شیک به خود می‌گیرد، هیچ دفترچه نقاشی، مانکن‌های نواری، هیچ پیچ و مهره‌ای از تافته یا تویید وجود ندارد. در عوض، هر وجب از اتاق با ابهت پر از کتاب است: فلسفه، مطالعات جنسیتی، تاریخ هنر، ادبیات. قفسه های بالایی از طریق یک نردبان زیبا که در امتداد یک ریل برنجی درخشان حرکت می کند قابل دسترسی است. اگر امیلی نتفلیکس در پاریس یک روشنفکر فرانسوی با درآمد خصوصی و اشتراک World of Interiors را معرفی کند، مجموعه ایده‌آلی را می‌سازد.

چیوری به بحث در مورد ایده‌ها بسیار علاقه‌مندتر است تا حاشیه‌ها. طراحان مد دیگری نیز با طرز فکر مشابهی وجود دارند، اما عمدتاً در حاشیه‌های صنعت فعالیت می‌کنند، نمایش‌های کت واک پر از لباس‌های نامتقارن معنی‌دار با موسیقی متن چالش‌برانگیز برای مخاطبان کوچک. چیوری یک کشتی لوکس با بالاترین درجه را هدایت می کند. شوی اخیر دیور که در پلازا دی اسپانیا سویل برگزار شد، با حضور 110 مدل، 40 رقصنده فلامنکو و یک ارکستر زنده 60 نفره، توسط 150 میلیون نفر به صورت آنلاین مشاهده شد.

شش سال کار چیوری در دیور، به همان اندازه که مد و فمینیسم بود، به فمینیسم هم مربوط بود. وقتی برندهای لوکس با هنرمندان زن همکاری می‌کنند و درباره توانمندسازی صحبت می‌کنند، معمولاً منظورشان پوشیدن لباس بازیگران برای فرش قرمز یا ساختن لباس‌های سرپوشیده برای تور استادیوم یک ستاره پاپ است. دیور در این زمینه دست نیافتنی نیست - اولیویا کولمن، ناتالی پورتمن و آنیا تیلور جوی برای آخرین اسکار لباس پوشیده بودند - اما چیوری خیلی فراتر رفت. در ژانویه 2020، مجموعه مد لباس دیور در داخل The Female Divine نمایش داده شد، نوعی کانال تولد بزرگ که توسط هنرمند فمینیست آمریکایی جودی شیکاگو طراحی شده و در باغ موزه رودن در پاریس نصب شده است. با شعارهای گلدوزی شده تزئین شده بود: «اگر زنان بر جهان حکومت می کردند، آیا ساختمان ها شبیه رحم می شدند؟» که شیکاگو گفت که یک فراخوان تجمعی علیه فالیسم معماری شهری بود. دو سال قبل از آن، چیوری اسکاراموزاها، سوارکاران زن جسور مکزیکی را که لباس‌هایشان از یونیفورم زنانی که در انقلاب مکزیک جنگیده بودند، برای بازی در یک نمایش به کار گرفت. در همان سال، او با شارون ایال، طراح رقص فمینیست اسرائیلی همکاری کرد تا رقصنده‌های تنومندی که در کت‌واک به دور مدل‌ها می‌بافند، نشانی از حق زنان برای کنترل بدن و فضای اطرافشان است. میتونستم ادامه بدم

اینها از آن نوع پروژه های هنری نیستند که اتاق هیئت مدیره به سمت دسته چک هایشان برود. اما پیچش اینجاست. از سال 2017، زمانی که اولین مجموعه های چیوری به فروش رفت، درآمد دیور سه برابر شده و به 6.6 میلیارد یورو رسیده است. زمزمه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه دیور حتی می تواند در مسیر رسیدن به بزرگترین رقیب خود در حقوق مد پاریس، Chanel باشد. به نظر می رسد که انرژی فمینیستی آوانگارد با نمایشی به اندازه استادیوم یک استراتژی تجاری قوی است. برای راه‌اندازی هفته مد پاریس، چیوری باغ‌های تویلری را با یک کت واک دیگر آنقدر پر زرق و برق تصاحب کرد که A-listers خوشحال بودند که به اندازه ماهی‌های کنسرو شده در ردیف اول بسته شده‌اند.

بعدازظهر دوشنبه است که ما همدیگر را ملاقات می کنیم و چیوری به تازگی از آپارتمان قرن پانزدهمی خود در رم، جایی که شوهرش هنوز زندگی می کند و هر آخر هفته به آنجا برمی گردد، به پاریس بازگشته است. او با یک دست دادن محکم به من سلام می‌کند - او از آن دسته‌ای که هوا می‌بوسد نیست - و صندلی را پشت میز به اندازه یک میز اتاق هیئت می‌کشد که در قاب کتابخانه مهیبش قاب شده است. او یک ژاکت یقه ای مشکی ساده، شلوار جین آبی صاف، کفش راحتی تیره و جوراب پوشیده است. این به‌علاوه یک ژاکت مشکی با دوخت هوشمندانه در روزهای نمایش، یونیفرم اوست، یونیفرم‌ای که تا حد امکان کم رنگ می‌کند و در عین حال واضح‌ترین تضاد قابل تصور را با سیلوئت جدید نگاه جدید پس از جنگ با دامن کامل و کاپ‌کیک ارائه می‌دهد که نام دیور هنوز تداعی می‌کند.

تصویر :theguardin/fashion

چیوری اولین مدیر خلاق زن در تاریخ ۷۵ ساله این خانه است. (شایعه حاکی از آن بود که وقتی کار به جان گالیانو در سال 1995 رسید، ویوین وست‌وود ناامید شد.) وقتی به این موضوع اشاره می‌کنم، به نظر می‌رسد که او کمتر از موفقیت خود راضی است تا نگرش‌های واپس‌گرایانه صنعت. او می‌گوید: «وقتی من اولین زن مسئول شدم، همه شگفت‌زده شدند. هیچ کس در مورد این واقعیت صحبت نکرد که من از 20 سالگی در زمینه مد کار می کردم. چیوری در خارج از صنعت شهرت چندانی نداشت، اما در داخل آن مورد احترام بود، زیرا در دهه 90 کیف نمادین باگت را در فندی ایجاد کرد و با شریک خلاق پیرپائولو پیچیولی، والنتینو را در دهه 2000 احیا کرد. او می‌گوید: «آنچه من فکر می‌کنم این است که رسیدن زنان به مناصب قدرت بسیار سخت است. «روایت همیشه این است که نوابغ مرد هستند. چرا هیچ کس Vionnet [مادلین، پیشگام لباس برش تعصب] را به یاد نمی آورد؟ او از بسیاری از مردان نابغه تر بود.»

هرگز نباید فراموش کنیم که مد بیشتر از رابطه جامعه با بدن زنان صحبت می کند تا با بدن مردان.

هنگامی که در سپتامبر 2016 چراغ های اولین نمایش کت واک دیور چیوری خاموش شد، تماشاگران انتظار یک ظاهر جدید را داشتند. یک خط لبه جدید، یک رنگ جدید، یک دوره جدید احیا شده است: اینها روشهایی هستند که یک طراح جدید هویت خود را بر یک برند نشان می دهد. در عوض، آنچه به دست آوردیم مجموعه جدیدی از ارزش ها بود. یک دیدگاه جدید. یک تی شرت شعاری که با عبارت Chimamanda Ngozi Adichie مزین شده بود «همه باید فمینیست باشیم»، تیتر اخبار مد شد. چیوری ضربه ای به اعصاب زد و شیوه ای را که در آن فمینیسم در تقابل با زنانگی تلقی می شود، منحرف کرد. این یک حال و هوای رادیکال بود که از دیور می آمد، خانه ای که از زمانی که در سال 1947 با نمای جدید در صفحه اول ظاهر شد – کمری بریده شده، باسنی بچه دار زیر دامن کامل – نمایانگر دیدگاهی رمانتیک و سنتی از زنانگی بوده است.

چیوری می گوید: «شکل دیور فقط مد نیست. «این شبح‌هایی است که همه در تصورات خود به عنوان بدن فانتزی یک زن دارند. این راهی است که دیور همیشه در مورد ایده آل بودن زنان صحبت کرده است.» او از انگیزه‌های مردی که او را آقای دیور می‌نامد، محافظت می‌کند، که «زمانی که زنان در فرانسه به دلیل جنگ بسیار لاغر بودند، آن شبح را ساخت. او می خواست به زنان بدنی بدهد که به آنها خوش بینی به آینده بدهد. خواهرش کاترین از اردوگاه کار اجباری برگشته بود، بنابراین دادن این لباس بزرگ به او، جایی که بتواند در آینه نگاه کند و این بدن جدید را ببیند، به او امید داد.

اما سال 1947 یک عمر پیش بود. زمان تغییر می کند؛ که به معنای واقعی کلمه نقطه مد است. او می‌گوید: «در حال حاضر داشتن تنها یک شبح، زنان را عینیت می‌بخشد». مخصوصاً وقتی که آن سیلوئت توسط یک مرد انتخاب شده باشد. بنابراین، چیوری به جای اینکه ساعت شنی New Look را با حالتی متفاوت برای نوع جدیدی از زن جایگزین کند – شانه‌های قدرتمند دختر-رئیس، یا آندروژنی ورزشی، یا شهوت‌بازی خون قرمز – زن دیور جدیدش را بر اساس آنچه درون سرش می‌گذرد تعریف کرد، نه نسبت دور کمر به باسن. او می‌گوید: «ما هرگز نباید فراموش کنیم که مد در مورد رابطه جامعه با بدن زنان صحبت می‌کند تا با بدن مردان. من در یک خانواده فمینیستی، در یک جامعه مردسالار بزرگ شدم. سقط جنین، طلاق - این مسائل در زمان بزرگ شدن من وجود داشت و بحث های زیادی در خانه خانواده من وجود داشت. والدینم به من نگفتند که باید شوهر پیدا کنم - آنها گفتند: "تو باید درس بخوانی، باید کار پیدا کنی، باید برای خودت زندگی کنی و مستقل باشی."

چیوری با مادری خیاط و پدری در ارتش به دنیا آمد و بزرگ شد. او می گوید: «این یک خانواده کارگری بود. "لباس ها باید بادوام و کاربردی باشند." برداشت روشنفکرانه‌ای از مدی که او به دیور آورده است در تضاد با زندگی خانگی است که همیشه ریشه در کاربردهای لباس دارد: او که در محاصره الگوهای خیاطی مادرش بزرگ شده بود، با یک پیراهن‌ساز سفارشی به نام پائولو رجینی ازدواج کرد که او را در تعطیلات در ساردینیا ملاقات کرد. در عروسی آنها یک دامن ساده سفید، پیراهن توری و کت بژ پوشیده بود.

تصویر :pinterest.com

چیوری همیشه در مورد زنان، جمع، به جای یک زن صحبت می کند. این در مد غیرمعمول است، که از نظر ساختاری فردگرایانه است - زنی که یک لباس می‌خرد، خرید آن برای قدرت بخشیدن به خود است، نه خواهری. یک مصرف کننده زن که به کیف پولش می رسد، به زبان لطیف فمینیسم کالایی، صاحب زیبایی، جنسیت و قدرتش است. چیوری می گوید: «من کلمه توانمندسازی را چندان دوست ندارم. «اگر می‌خواهیم مردسالاری را به چالش بکشیم، زنان باید بیشتر در مورد خواهرخواندگی و اجتماع صحبت کنند. فمینیسم واقعی در مورد حمایت زنان از یکدیگر است.»

یک سال پس از اولین حضورش در دیور، چیوری کلکسیون بهار 2018 خود را با یک تی شرت شعاری دیگر باز کرد: «چرا هیچ زن هنرمند بزرگی وجود نداشته است؟»، عنوان مقاله ای مهم در سال 1971 توسط مورخ هنر فمینیست لیندا نوچلین، که یک کپی از آن روی هر صندلی وجود داشت. این بار، این کلمات نه بر روی یقه خدمه سفید ساده، بلکه بر روی یک تی شرت راه راه برتون و یقه قایقی چاپ شده بود، که بر کنار هم قرار گرفتن این پیام با پس زمینه هفته مد پاریس، کشتی مادری شیک فرانسوی تأکید می کرد. در حال حاضر، چیوری همچنین سیاست استفاده از عکاسان زن را برای تمام پروژه‌های تجاری دیور ایجاد کرده بود. زمانی که من برای اولین بار گفتم که می‌خواهم زنان برای ما شلیک کنند، مردم شوکه شدند. آنها گفتند که این امکان پذیر نیست - که تعداد زیادی عکاس زن وجود ندارد. گفتم، این درست نیست. به وفور وجود دارد. اما وقتی خانه‌های مد می‌خواهند یک کمپین فیلمبرداری کنند، همیشه مردان را فرا می‌خوانند زیرا نگاه مردانه به عنوان چشم‌اندازی که اهمیت دارد در نظر گرفته می‌شود.» تعهد LVMH، صاحبان دیور، برای افزایش نمایندگی زنان در پست های کلیدی به 50 درصد، 45 درصد در کل گروه و 50 درصد در داخل دیور است. آنها متعهد شده اند تا سال 2025 حقوق صاحبان سهام را پرداخت کنند.

دلفین شانت، عکاسی که امروز پرتره چیوری را می گیرد، یکی از هفت نفر دیگر است که در طول مصاحبه با ما همراه بوده است. اتاق شلوغ یادآور این واقعیت است که گرچه غریزه چیوری مستقل فکر می کند، او در یک شرکت بزرگ که در منافع تثبیت شده ریشه دارد، فعالیت می کند. یکی از جمعیت، دختر چیوری، راشل رجینی است. رجینی که تماماً مشکی پوشیده است، با موهای تیره ژولیده به پلاتینیوم مادرش و نایک ایر مکس به جای کفش‌های چرمی، تنها کسی است که هنگام صحبت کردن چیوری حرفش را قطع می‌کند، معمولاً برای اینکه زبان انگلیسی مادرش را که به طرز جذابی لهجه رومی دارد، واضح کند. رجینی که در رشته تاریخ هنر و سپس مدرک کارشناسی ارشد در رشته جنسیت، رسانه و فرهنگ در گلداسمیتز، دانشگاه لندن تحصیل کرد، با عنوان مشاور فرهنگی در سال 2019 به دیور پیوست. این نقش غبطه‌انگیز برای یک جوان 26 ساله است. اما پس از آن، دختران در دیور بسیار مد هستند. برنارد آرنو، مالک میلیاردر LVMH اخیراً دخترش دلفین 47 ساله را که قبلاً در لویی ویتون نفر دوم بود، به سمت مدیرعاملی دیور ارتقا داد. چیوری می گوید که او برای چشم جوان - اغلب انتقادی - که توسط رجینی آورده شده است، ارزش قائل است. چیوری می‌گوید: «برای جوانان، برندهای مد بزرگ نشان‌دهنده تأسیسات هستند. "گاهی اوقات فکر می کنم ایده های آنها بیش از حد ساده انگارانه است. اما صحبت کردن با افرادی که دیدگاه شما را به چالش می کشند همیشه جالب است."

تصویر :pinterest.com

چند هفته پس از ملاقات ما در دفتر او، من دوباره چیوری را می بینم، این بار در پشت صحنه در حالی که او کلکسیون مد لباس خود را برای کت واک آماده می کند. رجینی در کنارش است. عکس‌های ژوزفین بیکر، که چیوری می‌خواهد امروز او را به‌عنوان یک موزه فراموش‌شده کریستین دیور جشن بگیرد، روی دیوارها سنجاق شده‌اند، در حالی که جلوی خانه، پرتره‌های غول‌پیکر ارتا کیت، نینا سیمون و هیزل اسکات، پیانیست جاز، اثر هنرمند آفریقایی آمریکایی، میکلین توماس، بر فضای نمایش غالب است. همانطور که چیوری می‌گوید، ما در مورد کم‌نمایش تاریخی زنان سیاه‌پوست صحبت می‌کنیم و اینکه چگونه «از چه کسی تجلیل می‌شود همیشه مهم است». صنعت مد ممکن است سطحی و متظاهر باشد - طنز خاصی در نحوه گفتگوی جدی ما در مورد امتیازات توسط پیشخدمت هایی که با ماکارون و توت های یخی ما را پر می کنند وجود دارد - اما در فرهنگ ما بسیار قابل مشاهده است.

نمایش های مد پرشور، گران قیمت و پرفروش که در مکان های دیدنی برگزار می شود، به چشم نوازترین روند صنعت تبدیل شده است. شانل در ایستگاه گرند سنترال و در خیابان های هاوانا نمایش هایی را اجرا کرده است. لویی ویتون در یک جنگل ژاپن و یک گالری هنری برزیل. گوچی در پولیا و رم. چیوری برخی از مجلل ترین ها را طراحی کرده است. در سال 2019، وی خرابه باشکوه کاخ البادی قرن شانزدهمی در مراکش را برای نمایش غروب خورشید استخدام کرد که با اجرای دیانا راس به پایان رسید. در ماه مارس، چند هفته پس از نمایش هفته مد پاریس، او یکی از آن ها را در هند روی صحنه خواهد برد. اثرات زیست محیطی این نمایش های مستقل، که نیاز به تعداد زیادی مایل هوایی اضافی دارد، یک مسئله جدی در مد است. وقتی این موضوع را با چیوری مطرح می‌کنم، او با تأکید بر اهمیت حذف مد بالا از مالکیت چند شهر پایتخت غربی، عقب‌نشینی می‌کند. صحبت از مد امروز نمی تواند به معنای صحبت کردن در مورد پاریس، لندن، میلان، نیویورک باشد. سنت مد در هر فرهنگی وجود دارد. البته من به این فکر می‌کنم که آیا لازم است در کشور دیگری نمایش داده شود، اما باید روایت را تغییر دهیم، تا هر فرهنگ مد را با شرایط خاص خود جشن بگیریم.»

احتمال متهم شدن به تصاحب فرهنگی و لغو، بسیاری از طراحان را می ترساند، اما چیوری قاطعانه معتقد است که عقب نشینی دیور در منطقه راحتی از مراجع پاریسی راه حلی نیست. همکار او برای نمایش مراکش، آن گروسفیلی، انسان شناس، متخصص در منسوجات آفریقا بود، و پارچه این مجموعه توسط Uniwax، تولید کننده پارچه از ساحل عاج تولید شد، بنابراین این نمایش یک مزیت محلی ملموس داشت. یکی در هند، کار مدرسه صنایع دستی چاناکیا را به نمایش می گذارد، که دیور با آن همکاری می کند تا فرصت هایی را برای زنان در این بخش بسیار ماهر صنعت پوشاک هند ایجاد کند. «طراحان گذشته، آن‌ها نمی‌دانستند که داشتن یک دیدگاه استعماری به چه معناست. اگر از آقای والنتینو یا جیانی ورساچه بپرسید... آن‌ها مد را از فرهنگ‌های دیگر دوست داشتند و آن‌ها را تحسین می‌کردند، اما در مورد معنای نگاه استعماری مطلع نبودند. اکنون، ما بهتر می‌دانیم که چگونه رابطه احترام و حمایت داشته باشیم.»

تصویر :pinterest.com

اما وقتی صحبت از مدل ها می شود، نقطه کور عجیبی در دیدگاه مترقی چیوری وجود دارد. حتی در نمایش سال 2017، زمانی که او به نقاشی‌های نیکی دو سنت فاله، مجسمه‌ساز فرانسوی-آمریکایی معروف به بدن زنانه‌اش معروف بود، ادای احترام کرد، چیوری مدل‌های سایز بزرگ را در کت‌واک قرار نداد. با توجه به اینکه چرا او ترکیب متنوع تری از بدنه ها را ارائه نمی دهد، او با تدارکات به من ضربه می زند. او می‌گوید با وجود مجموعه‌های بسیار زیاد برای تولید با سرعت، نمونه‌ها را می‌توان تنها در یک اندازه ساخت. نمی‌توانم احساس کنم زنی که بتواند بر چالش‌های قرنطینه غلبه کند و مانند سال ۲۰۲۱، سالن آینه‌های ورسای را به عنوان مکانی برای نمایش مد دیجیتال اداره کند، می‌تواند راهی برای ساختن چند دامن سایز ۱۲ بیابد اگر فکرش را بکند. او آه خشمگینی می‌کشد: «آنها فقط مدل هستند، دخترانی که لباس‌ها را نشان می‌دهند.» طرف دیگر تمرکز او بر هدف بالاتر از پیام‌رسانی در کت‌واک‌اش، شاید این باشد که او نوعی غرور تک‌نگر را در وسواس مدرن برای دیدن شکل‌های مختلف بدنی که در کت‌واک نشان داده می‌شود، می‌بیند. اما در بحبوحه دفاع او از اهمیت نمایندگی و فمینیسم به عنوان گفتگویی که همه زنان را در بر می گیرد، نکته ای بی اهمیت است.

در سال 2020، چیوری به دلیل انتخاب یک نمایش دیجیتالی دیگر مورد انتقاد قرار گرفت که تقریباً به طور کامل مدل‌های سفید را در آن حضور داشت. در آن زمان، ماتئو گارونه، کارگردان فیلم، بر این اساس که داستان بر اساس تصاویر کلاسیک است، از بازیگران دفاع کرد. اما اگر دیزنی می تواند بازیگران کوررنگی را بپذیرد، چرا دیور نه؟ چیوری در مورد عصبانیت می گوید: «این دیوانه کننده بود. «ما تحلیل کردیم که آیا امکان استفاده از ملیت‌های مختلف وجود داشت، اما به شیوه‌ای دیگر نامناسب بود. در داستانی بر اساس مسخ [اووید]، اگر یک ملیت را درون ملیتی دیگر قرار دهید ... خطر ارسال پیام بدتری وجود داشت. وقتی فیلم را ساختیم، به راشل گفتم: «مطمئنم کسی به خاطر این موضوع به ما حمله خواهد کرد.» اما او عذرخواهی نمی‌کند و در عوض بار دیگر ناامیدی خود را از وسواس رسانه‌ای نسبت به مدل‌ها ابراز می‌کند. فکر نمی‌کنم اینقدر درباره آنها باشد.»

موزه چیوری برای مجموعه بهار 2023 او کاترین دو مدیچی بود، شخصیتی که از زمانی که چیوری از ایتالیا آمد تا راه خود را به عنوان یک زن در جامعه پدرسالار پاریسی باز کند در ذهن او بوده است. دی مدیچی همین کار را 500 سال پیش انجام داد، زمانی که مرگ همسرش، پادشاه هنری دوم، او را به عنوان ملکه نایب السلطنه در طول سلطنت پیاپی سه پسر جوانش در کانون توجه قرار داد. د مدیچی یک لباس مجلسی اصیل بود: او لباس های عزا را به شکلی خاص تبدیل می کرد و از کمد لباسی کاملا مشکی برای بیان موقعیت منحصر به فرد خود در دادگاه استفاده می کرد. (داستانی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه او کفش های پاشنه بلند را به فرانسه معرفی کرد زیرا می خواست با قد معشوقه مجسمه شوهرش، دایان دو پواتیه برابری کند، اگرچه متأسفانه این امر غیرمعمول به نظر می رسد.)

چیوری می گوید: «او یکی از اولین زنانی بود که آگاهانه قدرت خود را از طریق لباس نشان داد. او در قلب فرهنگ فرانسه به اینجا رسید و نشان خود را گذاشت.» او با خنده می افزاید، طنز ماجرا این است که برخلاف دی مدیچی، از زمانی که زندگی در پاریس را آغاز کرده به سختی به لباس های خودش فکر کرده است. تنها چیزی که برای من مهم است این است که راحت باشم. وقتی کتی پیدا می‌کنم که وزن مناسبی روی شانه‌هایم داشته باشد تا وقتی در شهر قدم می‌زنم حس خوبی داشته باشد، دو تا از آن کت می‌گیرم.» او نسخه های تکراری از قطعات مورد علاقه خود را در پاریس و میلان نگه می دارد. او می‌گوید: «وقت ندارم به لباس فکر کنم.» سپس می‌خندد. "خب، نه، البته، من همیشه به لباس فکر می کنم. اما من به فکر لباس برای خودم نیستم. من مشغولم.»

bonyadimag.ir

در مورد طراحان لباس بیشتر بخوانید :

چگونه حرفه ای و باکیفیت و همراه با احترام به محیط زیست خرید کنیم (2024-25)

موزه های مد در پاریس . موضوعی مهم برای علاقمندان به طراحی لباس (24_2023)

به همراه موسسه نگین شهران برای خود یک حرفه ای در طراحی لباس شوید ( 2022)

عنوان هایی در حوزه مد و طراحی لباس ( 2024 )